При анализе мировой литературы по трихологии обращает на себя внимание большое количество публикаций по проблемам волос на волосистой части головы и других участках тела, и крайне малое – по изучению ресниц. Это связано, в первую очередь, со сложностью получения органокультуры. Ранее ресничные фолликулы изучали, используя секционный материал, затем - материал, полученный в результате эксцизии эктропиона. Позже эксплуатировали приматов, но принятые законы по их защите положили этому конец. Что же мы знаем о ресницах и их фолликулах?

Известно, что ресницы – первые жесткие волосы, появляющиеся на 12 неделе эмбрионального развития. Анагеновая фаза ресниц продолжается около 30 дней, телогеновая – значительно дольше - до 4-5 месяцев, а весь цикл роста ресниц занимает 5-6 месяцев. Длина ресниц на верхнем веке варьирует от 8 до 12 мм. Ресницы не имеют мышцы, поднимающей волос и седеют значительно позже остальных волос на голове. Если длина ресниц превышает 12 мм и отмечается их утолщение, усиление пигментации или закручивание говорят о трихомегалии. Этот термин, подразумевающий аномально длинные ресницы, был введен H.Gray в 1944 году.  

Фронтальная фиброзная алопеция (ФФА) до недавнего времени считалась редкой патологией. Однако, согласно статистическим данным, это заболевание становится все более распространенным. Заболевание характеризуется утратой фолликулярных стволовых клеток, что клинически проявляется выпадением волос в лобной области и в зоне бровей (при прогрессировании в процесс могут вовлекаться волосы и на других участках тела), перифолликулярной эритемой, гиперкератозом, ощущением зуда или жжения с последующим формированием рубцовой ткани. ФФА поражает в первую очередь пациентов женского пола в постменопаузе, хотя может встречаться и у мужчин и более молодых женщин.

С каждым годом выбор косметических средств становится все шире и богаче. Иногда создается впечатление, что уже практически любую дерматологическую проблему можно решить с помощью лечебной косметики. Однако, как показывает практика, количество проблем не уменьшается. Когда мы выбираем среди огромного ассортимента косметическое средство, то, если и читаем на упаковке перечень ингредиентов, ограничиваемся лишь активными веществами вроде бисаболола, витаминов, аминокислот и т.д. На менее знакомые, часто довольно длинные, названия химических веществ мы, как правило, не обращаем внимания, считая их просто вспомогательными компонентами. Однако зачастую именно в них кроются причины многих проблем! Ни для кого не секрет, что, как и лекарства, косметические препараты могут иметь побочные эффекты. От легкого локального покраснения кожи до развития злокачественных новообразований! Существует, например, статистика, согласно которой 41% всех побочных эффектов от применения косметических средств (в том числе по уходу за волосами) за период период с 2004 по 2017 гг были так или иначе связаны с развитием онкологических заболеваний, а это 4427 случаев в год. Среди опухолей доминировали рак яичников и мезотелиома, рак кожи и молочных желез. Эти данные, к сожалению, не стали достоянием широкой публики.

По статистике использование солнцезащитных средств растет с каждым годом. Но это не приводит к пропорциональному снижению заболеваемости злокачественными новообразованиями кожи. О некоторых причинах я говорила в предыдущем материале моего блога. Безусловно, имеет также значение и нарушение технологии использования этих средств, а также их состав. Поэтому к выбору солнцезащитных кремов следует подходить с определенной долей ответственности. К сожалению, некоторые составляющие этих кремов могут быть небезобидны не только для здоровья человека, но и для окружающей среды. В частности, для водной поверхности Земли и ее обитателей, о чем мне и хотелось бы написать. Среди наиболее вредоносных ингредиентов следует выделить оксибензон (на этикетках косметических средств он часто обозначается как бензофенон-3) октил метоксициннамат (обозначаемый на этикетках как этилгексил метоксициннамат), а также октиноксат.

В большинстве случаев, применяя то или иное смягчающее или увлажняющее средство или назначая его своим пациентам, мы в первую очередь руководствуемся его действенностью в плане устранения сухости кожи, уменьшением ее шелушения и воспаления, а также профилактики этих явлений. Информационный материал, предоставляемый фирмами-производителями, и периодически появляющимися в печати научными статьями, как правило, посвящается эффективности и безопасности этих средств при дерматитах различного генеза на момент использования. Однако данных об отдаленных результатах воздействия этих косметических средств, в особенности на кожу, подвергающуюся частому и/или длительному воздействию солнечных лучей, в настоящее время нет.

Несмотря на то, что миноксидил применяется в трихологии уже более 30 лет, интерес исследователей к нему не уменьшается. Многие аспекты влияния миноксидила на волосяной фолликул уже удалось выяснить, но до конца точный механизм действия пока не расшифрован. Известно, что миноксидил стимуляторует эпителиальные клетки волосяного фолликула, способствуя увеличению его размеров, укорочению фазы телогена, ускорению начала и пролонгации фазы анагена. Сообщалось о его способности усиливать микроциркуляцию в зоне волосяного фолликула благодаря расслаблению гладкомышечных волокон кровеносных сосудов. Кроме того, миноксидил стимулирует ряд факторов роста, значительно повышает активность 17-бета-гидроксистероид дегидрогеназы, которая метаболизирует тестостерон в его более слабые метаболиты. В 2004 году J.H. Han с соавторами показали, что миноксидил действует также через активацию ряда протеинов, в частности, Erk и Akt, защищающих клетки волосяного сосочка от преждевременной гибели. Однако, полной картины влияния миноксидила на волосы пока воссоздать не удалось.

Волосяной фолликул, благодаря повторяющимся в течение всей жизни циклам развития, а также легкости получения материала, является идеальным образцом для изучения ответа биологической ткани на механические стимулы. О том, что клеточную пролиферацию и дифференцировку могут индуцировать не только химические факторы, но и механические, сообщалось еще в 2011 году T. Mammoto. А в ходе работы, проведенной в 2014 году, было показано, что в процессе регенерации волоса принимает участие также мыщца, поднимающая волос, прикрепляющаяся одним концом в эпителиальной зоне расположения стволовых клеток (bulge).

Поседение волос происходит у каждого человека и обычно является одним из признаков старения организма. Среди трихологов известно правило: "50-50-50". Это означает, что у 50% людей к 50 годам около 50% волос на коже головы становятся седыми. Возраст проявления седины может наследоваться по аутосомно-доминантному типу. Распространенность данного явления и доступность волосяных фолликулов для исследования, казалось бы, являются основой для проведения полноценных научных исследований с достоверными результатами.

При изучении материала о процессах, происходящих в “седеющих” волосяных фолликулах, моё внимание привлекла статья, посвящённая обзору редких медицинских публикаций на тему быстрого поседения/изменения цвета волос. Этот интереснейший труд американских и швейцарских учёных охватывает более, чем 200-летний период, то есть с 1800 года и до наших дней. Приблизительно 40% из этих историй были описаны врачами, которые имели солидную репутацию в профессиональном кругу, и были документированы в присутствии свидетелей. Большая часть этих случаев пока не поддаётся объяснению с позиций современных представлений, и наиболее любопытные из этих случаев мне хотелось бы здесь привести.